Описание технологии
Кладка ракушечника, как и любого другого камня, начинается с углов. Вывести ровно эти места – самая ответственная и сложная задача, особенно в нашем случае, так как блокам свойственная неровная геометрия, есть значительные неровности, отклонения, порой достигающие 3 см.
После правильной установки блоков на углах закладывают стены, для чего между ними натягивается капроновая нить. Шнур можно привязать к двум гвоздям и придавить их камнем (желательно половиной, чтобы вес не продавил подвижный раствор угловых элементов).
Обратите внимание. Блок размещают так, чтобы его верхний угол «смотрел» в нитку, но с зазором до нее в 2 мм, то есть не вплотную, чтобы шнур не продавился и ряд не вышел дугой.
Если ведется кладка шириной в камень, то желательно, чтобы перевязка была как минимум через каждый четвертый ряд. Это можно сделать, либо выложив его тычковым (поперек стены), либо уложить в шов кладочную (армировочную) сетку 50х50х4 мм. Цель перевязки – связать элементы, сделать стену более прочной, единым монолитом.
Итак, кладка ракушняка по ширине фундамента (400 мм), то есть в камень, самая популярная. В пол камня применяют редко – только для ненесущих стен, для одноэтажных хозяйственных построек, так как при этом заметно уменьшается не только надежность, но и изоляционные свойства.
Дом в 1/2 блока будет однозначно недостаточно теплым, даже несмотря на качественное утепление. Но не всегда есть возможность сделать стены толщиной в блок. В таких случаях комбинируют: первый этаж строят из более плотной марки в камень, например, М35, а второй в половину кирпича из М20…25 и делают изоляцию пенопластом.
Первый ряд – очень ответственный этап: на нем задаются все параметры стен, поэтому, если нечетко выбить диагональ (все углы должны быть прямыми), то стены и геометрия коробки получатся неровными. Обязательно надо по фундаменту выстелить качественную гидроизоляцию, так как ракушечник интенсивно впитывает влагу.
Опытные мастера делают основание на 5…6 см шире блока. Первый ряд всегда выкладывают тычковым (кроме однорядной кладки в 1/2 блока). Затем – стандартная схема перевязки, например, 3 ряда вдоль и 1 поперек. Плюс к этому крайне желательно каждую четвертую линию армировать 8 мм прутами.
Расшивка обычно делается по факту выкладки рядов, поскольку промазывать стыки после выгонки стен крайне некомфортно, особенно при создании 2 и 3-этажных объектов (потребуется еще раз устанавливать леса).
Кладка стен из ракушечника:
Достоинства и недостатки ракушечника
Каждый строительный материал имеет определенные недостатки и достоинства. Конечно, не является исключением и ракушечник. Для начала стоит рассказать о его преимуществах: они значительно многочисленнее недостатков.
- Ракушечник имеет крайне низкую теплопроводность. В зависимости от возраста и месторождения его плотность может колебаться от 700 до 1300 кг/м3.
Для сравнения: плотность обычного строительного кирпича, установленная по ГОСТу, составляет 2000 кг/м3. Благодаря этому дома из ракушечника довольно легко протапливаются, и поддерживать в них высокую температуру даже в самые морозные зимние дни можно, сжигая минимальное количество энергоносителей. - Экологическая чистота. Ракушечник является природным материалом, который не подвергается сложным процессам обработки. Кроме того, при строительстве домов из ракушечника не используются сложные химические соединения, способные снизить экологическую чистоту этого материала. Так что если вас действительно заботит ваше здоровье и здоровье ваших близких, выбрав ракушечник, вы не будете сожалеть об этом решении и построите экологически чистый дом.
- Высокая паропроницаемость, благодаря которой в помещениях всегда комфортно находиться. Как и дерево, ракушечник является «дышащим» материалом. Но из-за высокой пористости он является ещё более «дышащим».
Наглядный пример сравнения пористости ракушечника В помещениях никогда не бывает слишком сухо или слишком влажно. А ведь и первое, и второе одинаково опасно для здоровья людей. Высокая влажность не только негативно сказывается на мебели и отделочных материалах, но и способствует скорейшему развитию различных болезнетворных бактерий. А низкая влажность воздуха нередко может стать причиной развития различных заболеваний воздушно-дыхательных путей (наиболее известным и распространенным является астма). Избыток влаги просто впитывается пористым материалом, чтобы потом вывести его на улицу. Если же влажность воздуха слишком низка, ракушечник впитывает влагу с улицы и передает её помещениям. Благодаря этому поддерживается очень сложный баланс, оптимальный для человека, добиться которого нельзя при помощи даже самых современных и дорогих увлажнителей воздуха. Поэтому находиться в доме из ракушечника очень комфортно как летом, так и зимой.
- Высокая звукоизоляция. Этим ракушечник также обязан высокой пористости своей структуры. По улице могут ездить машины, соседи могут громко слушать музыку – вас это не потревожит. В отличие от бетонных и кирпичных стен, стены из ракушечника не нуждаются в дополнительной звукоизоляции, сами по себе обладая прекрасными показателями.
Это лишь основные достоинства материала. Но и этого уже достаточно, чтобы человек, даже не слишком хорошо разбирающийся в строительстве и строительных материалах, понял, что ему не придется пожалеть о таком выборе. Впрочем, для объективности стоит перечислить и недостатки, которые имеются у данного материала.
- Неприглядность. Увы, при всех своих преимуществах, ракушечник выглядит крайне непрезентабельно. Поэтому многие люди принимают решение об отделке внутренней и внешней поверхности наружных стен.
Но здесь стоит быть очень и очень осторожным: использование неправильно подобранных материалов может свести на нет основные достоинства ракушечника, такие как паропроницаемость и экологическая чистота. - Хотя в южных регионах страны, где в основном и добывается ракушечник, дома из этого материала показывают себя просто прекрасно, он подходит для строительства не во всех районах России. Увы, при крайне низкой температуре и высокой влажности стены могут промерзать. Достаточно большая толщина стен обеспечивает надежную защиту от холода, благодаря чему даже в самые морозные зимние дни в жилых помещениях будет весьма тепло и уютно. Но не стоит забывать, что из-за высокой пористости ракушечник является не слишком морозостойким материалом. Частые перепады температуры при высокой влажности воздуха могут негативно сказаться на его прочности – ракушечник просто разрушится изнутри. Да, проблему можно решить облицовкой наружной стороны стен, но, как говорилось выше, это приводит к потере паропроницаемости.
Интерьер дома из ракушечника - Образование плесени. Как и другие природные материалы, ракушечник может пострадать от плесени. Чаще всего она появляется весной, и бороться с нею довольно сложно. Некоторые люди решают проблему радикально – обрабатывают материал специальными антисептиками. Увы, из-за этого экологическая чистота и безопасность материала значительно снижаются.
Что ж, теперь вы знаете как о плюсах, так и о минусах этого материала. А значит, сможете решить: строить коттеджи своей мечты из ракушечника или же предпочесть другой строительный материал.
Ещё несколько интересных фактов о ракушечнике
Наверняка многих людей, решивших построить свой дом из ракушечника, обрадует тот факт, что этот материал благодаря уникальному химическому составу совершенно не боится коррозии и гниения. Кроме того, он совершенно не горит, хотя при длительном контакте с открытым пламенем может потерять прочность и просто разрушиться.
Пористость ракушечника может значительно различаться – от 22 до 70 процентов.
Это зависит от места добычи, а также возраста ракушечника. Конечно, это влияет на прочность и теплоизоляционные характеристики. Поэтому, прежде чем начинать строительство, будет полезно узнать характеристики конкретного материала.
Стоимость ракушечника – довольно сложный вопрос. Если в местах его добычи приобрести ракушечник можно просто за удивительно низкую цену, то в других регионах цена может быть в несколько раз выше. И чем дальше находится ваш город от месторождения ракушечника, тем выше будет стоимость материала.
Так что заранее узнайте в специализированном магазине, откуда привозится материал и какова его стоимость. Это позволит более точно рассчитать стоимость закупки материалов, и вы точно не будете разочарованы чрезмерно высокой стоимостью, когда уже примете решение строить свой загородный дом именно из этого материала.
Цвет ракушечника также зависит от месторождения. В одних местах он имеет насыщенный желтый или светло-коричневый цвет, в то время как в других – белый или серый. Также возможно огромное количество оттенков. Поэтому подобрать именно тот цвет, который в полной мере отвечал бы вашим требованиям, будет сравнительно несложно.
На территории России добывается ракушечник различных марок: от М-15 до М-35. Они различаются не только по цвету, но и по эксплуатационным характеристикам. Например, М-35 способен выдерживать значительные физические нагрузки, что позволяет использовать его для оборудования цоколя или фундамента.
А вот ракушечник марки М-15, имея в своем составе большое количество песка, не может похвастать высокой прочностью. Поэтому его чаще всего используют в качестве теплоизоляционного материала и для возведения самонесущих перегородок.
Перекрытия
Перекрытия для дома из ракушняка обустраиваются двумя способами:
- прямо по кладке на строительный раствор;
- по ж/б поясу.
Железобетонный пояс в любом случае не помешает, но он обязательный в сейсмически опасных районах, при подвижности грунтов или если стены сделаны в пол камня (18 см).
Перекрытия в сейсмически стабильных районах по стене в 38 см (один камень) можно делать без ж/б пояса. По СП 15.13330 длина опирания плиты – от 12 см.
Важно! Кладка из ракушечника всегда получается неровной из-за фактуры камня, уложить плиты перекрытия в таком случае ровно не представляется возможным, перепад может достигать 15…30 мм.
Решают проблему обустройством выравнивающего ж/б пояса, на который и укладывают перекрытия. На практике заводские панели часто имеют недостатки, поэтому все равно потребуется качественная финишная отделка, скрывающая их.
Армопоясы желательные всегда – они не помешают в любом случае. А их обязательность зависит от множества факторов, например, если дом из ракушки М15…20 двухэтажный, почва сейсмически неустойчивая, ширина кладки небольшая (половина блока).
Потребность в таком усилении в районе цоколя – вопрос в большей мере к фундаменту: если он сделан из плиты, то в нем нет необходимости. Под перекрытия и мауэрлат армопоясы заливают часто, даже если строение не особо нуждается в этом – учитывают, что ракушка даже прочных марок склонная к мягкости и хрупкости.
Камень М35 держит и вес двух этажей, и железобетонное перекрытие. М25 также выдержит ж/б пустотные плиты, но все же строители всегда в случае ракушки рекомендуют армопояс или усиление в виде отлитых ж/б колонн по углам дома, объединенных (связанных) с ним.
Подпорные стенки
Если оформляемая площадь имеет уклон, насыпи и подобный рельеф, то зачастую такие ее сегменты оформляют подпорными стенками, которые сдерживают грунт и/или служат декоративным элементом ландшафта.
Подобные конструкции создают, например, для рокариев, клумб, возвышенностей, выделяя таким образом эти части придомовой територрии. При этом обычно две задачи – декоративная и функциональная (сдерживание почвы от расползания) – совмещаются.
Опишем процесс создания кратко, но емко с иллюстрациями этапов. Намечаем линию будущей стенки планками из старого штахетника:
Намечаем на вбитых кольях верхнюю границу стенки, пользуемся при этом гидроуровнем. При помощи рулетки, линейки обозначаем требуемую высоту фундамента. Желательно, чтобы он возвышался над землей, это защитит склонный к влагопоглощению ракушник.
Размер используемых блоков 20х20х40 см
. Высота конструкции 60 см от основания.
Фундамент делают прочным, армированным, так как ракушечник достаточно тяжелый, в нашем случае высота основания 15 см. По уровню готовят примыкающие поверхности, учитывают, что двор будет оформляться тротуарной плиткой, поэтому заглубление не делают.
Монтируют по уровню опалубку, укладывают и связывают арматуру, заливают раствором (песок 3 ч., цемент 1 ч., щебень 3 ч.), в качестве наполнителя можно добавить битый кирпич, стекло.
После застывания кладут блоки. Кладка может быть любой, в том числе в пол камня. В нашем случае в камень. Первый ряд тычковый – кирпичи один к одному, соединяя длинные стороны, второй – поперек по 2 блока, третий – так же, как начальный.
Раствор для кладки (ед. измерения ведра): на 1 емкость песка берем 1/3 цемента, воду – 1/3, добавляем медленно и тщательно перемешивая.
Стенка не затирается – внешний вид натуральной породы будет эффектным.Но верхний торец покрываем раствором, так осадки будут меньше влиять на чувствительный ракушечник, а кроме того, поверхность можно будет использовать как скамейку. Подобным образом можно соорудить такое ограждение в крытой беседке, оборудовав ее скамейками.
Пристройки и бани
Строить баню из ракушечника можно и более того, это отличный материал для данной цели в силу своей экологичности, наличия полезных веществ (соли, йод), которые под действием влаги и температур будут наполнять внутреннее пространство.
Стены бани возводят в камень, поскольку конструкция в ½ камня не будет удерживать тепло в достаточной степени. По этой же причине, а также из-за необходимости защитить ракушняк с высоким уровнем водопоглощения крайне рекомендована внешняя отделка в виде вентилируемого фасада (сайдинг, вагонка).
Внутренняя обшивка обязательная, так как стены надо прогревать и тепло должно сохраняться, направляться внутрь помещения. Пример отделки вагонкой: осина в парилке, лиственница – в мойке, хвоя – в предбаннике. Под гидроизоляцией в виде фольги/пленки (между ней вентзазор) базальтовые плиты 50 мм.
Утепленный каркас внутри коробки из ракушечника с отступом от стен с финишной облицовкой, например, липовым горбылем – отличный вариант. Тем самым тепло будет направлено на обогрев парилки, а не стен.
Такое устройство традиционное: если объект изредка отапливаемый – утепление делают изнутри. Эковата в данном случае лучшая, так как вытягивает влагу по капиллярам в отличие от минеральных ват, которые ее накапливают.
Особенность! Для просушки закаркасного пространства делают окна-продухи вверху и внизу стен, которые можно закрывать во время подготовки бани, на этапе процедур и открывать после мероприятия и до следующего такового.
Для усиления просушки в данную зону можно принудительно вентиляторами, протопкой печки направлять сухой воздух.
Ракушечник для пристроек (веранды, открытые террасы, тамбуры, хозяйственные помещения, гаражи, котельные) является отличным и выгодным материалом, если стройка ведется поблизости мест добычи. Такие объекты можно возводить с жесткой привязкой к основному зданию и без таковой (с зазором около 50 мм). Причем можно пристройки привязывать к зданиям из любых материалов.
Для жесткой привязки пристройки из ракушечника с домом делают железобетонный армопояс: в стенах просверливают отверстия на 2/3 глубины через 2…3 ряда кладки и вмуровывают в них пруты арматуры, которые выпускают примерно на полметра.
Они должны оказаться в швах будущей кладки, поэтому последние на этих рядах не должны быть слишком широкими, а штыри нужно подбирать с подходящей толщиной или же в камнях, на которые они укладываются нужно будет делать углубления. Если пристройка привязывается к деревянному дому, то пруты проходят через его стены насквозь и на конце имеют стопоры.
Фундамент пристройки с таковым дома связывается двумя способами:
- Два ленточных фундамента (дома и пристройки). Используется толстая арматура 14…16 мм, протягиваемая через пробуренные в бетоне отверстия. Данная схема минимизирует деформацию стен пристройки при усадке, просадке грунта. Такой общий фундамент лучше строить на стабильной почве и после полной усадки дома.
- Раздельное (независимое) основание. Уместное, если грунт подвижен, усадка продолжается. Глубина та же, что и у основного здания. Между такими фундаментами оставляют деформационный шов, заполняемый любым упругим материалом (жесткой проклеенной минватой).
Такой вариант дает возможность применять и совмещать основания разных типов, например, столбчатое у главного сооружения с ленточным у пристройки.
Кровля у пристроек обычно односкатная, на деревянных балках
, которые опираются на заанкеренный к армопоясу мауэрлат, но чаще ее просто гидроизолируют и закладывают в верхний сегмент стен.
Пропорции раствора для кладки
Для ракушки применяют традиционные цементно-песчаные и подобные смеси. Есть несколько вариантов рецептов.
Ингредиенты для кладочного раствора:
- вода;
- цемент;
- песок или тырса из ракушечника;
- мура (сухой отсев щебня) или глина;
- добавки-пластификаторы.
Тип кладки, марка и происхождение ракушки не влияют на состав раствора – для любого варианта можно использовать тот или иной рецепт. Ракушняк преимущественно кладут на смесь с песком или с тырсой из него же (это отходы, побочный продукт, образовывающийся при выпиливании блоков).
Если строительство находится в регионе добычи ракушки, то целесообразно купить на том же карьере дешевую тырсу и применить ее в роли заполнителя для раствора вместо песка. В остальных случаях последний, конечно же, лучший и более выгодный. Тырса из-за транспортных затрат будет дороже песка, если место добычи ракушечника далеко от стройки.
Совет! Если добавить в раствор глину, то он будет обладать повышенной теплостойкостью, что может быть актуальным для ракушечника.
Несмотря на то, что он часто позиционируется как лучший по этому параметру, такое утверждение спорное. Есть много мнений, и вполне правдивых, о превосходстве пенобетона по теплоэффективности.
Мура – неплохой заполнитель, но ее целесообразно применять, если поблизости находятся места ее добычи, например, возле Севастополя.
При ведении строительства в холодных условиях в раствор подмешивают немного «незамерзайки», что замедлит его застывание. Для повышения уровня вязкости, добавляют пластификаторы, и это важно именно для ракушняка, так как улучшает обволакивание его характерных неровных, шероховатых, пористых поверхностей.
Классический, наиболее популярный состав раствора для кладки ракушняка:
- цемент (М400, 500) – 1 ведро;
- тырса или песок – 4 ведра;
- вода – 10…12 л.
Пластификатор вносят во все виды раствора. Применяют, например, DOMOLIT-TR – на 1 куб. м смеси 0,5 кг. Если используют тырсу, то соотношение более экономичное – 6:1. Специальный пластификатор можно заменить жидким мылом или средством для мытья посуды, расход в этом случае меньший – 10 мл на 1 л воды.
Другие варианты кладочного раствора
- можно класть на бетонную смесь марок 10 и прочнее;
- 1 ч. цемента, 1 – воды, 5 – глины (цементно-глиняная смесь);
- 9 ч. извести, 1 ч. цемента, 1 ч. воды (цементно-известняковый состав).
Важно! Лучшим раствором для ракушечника считается известковый (известь и песок, 1:3) или цементно-известковый (цемент, гашенная известь, песок в пропорции 1:1:6 – 8).
Иногда применяют ЦПС (цемент и песок 1:4 или 1:5) или из песка и глины (1 – 3:1), которую предварительно замачивают на сутки, но это не потребуется, если она фасованная, порошкообразная.
Известковые смеси быстро высыхают («живут» около 1,5 ч.), поэтому замес делают небольшим, чтобы успеть использовать весь приготовленный объем. Чем меньше наполнителей, таких как тырса, песок, тем раствор будет крепче.
Все составляющие перемешиваются на сухую, затем к смеси медленно и постепенно добавляют воду до образования нужной консистенции. Раствор должен быть не слишком жидким, но и не слишком густым. Способность поглощать воду у песка и тырсы разная, поэтому количество ее определяется на глаз. При одинаковых пропорциях раствор с последней получается более крепким.
Чем резать?
Отдельно надо приготовить инструменты для нарезки и подгонки блоков. Это
можно сделать обычной ножовкой по дереву
– ракушечник мягкий.
Также подрезать можно, в общем, любыми пилами: циркулярными ручными или стационарными (на верстаке с ней), бензиновыми, сабельными, ленточными.
Есть также специальные станки для резки камня. В нашем случае материал не является гранитом, мрамором или подобной твердой породой, поэтому такие приспособления зачастую по сути являют собой стандартные циркулярные пилы с обычными (не алмазными) дисковыми полотнами.
Часто такое оборудование кустарное. Резку ракушечника можно осуществить и болгаркой с металлическим диском-пилой или по бетону по аналогии, как подгоняют кирпич, гранит.
Алмазные, победитовые полотна конечно лучшие, они долговечнее и даже после мероприятия, скорее всего, останутся пригодными для дальнейших работ, так как камень мягкий и не особо повредит деталь. Обычные пилы подойдут также, но все-таки ракушка шероховатая, действует наподобие наждачки, поэтому они, хоть и медленнее, чем при работе с гранитом, но быстро сточатся.
Интересно! Для подгонки ракушечника подойдет любое оборудование для резки камня и даже дерева: ленточные, дисковые, сабельные ручные пилы плюс ножовки обычные, но надо учесть, что марку М35 последними нарезать может быть несколько сложно.
Отдельно по работе болгаркой. Мощность должна быть не менее 1 квт, диск – от 20 см, иногда защиту с него снимают, иначе толстые блоки не получится обрезать или нарезать плитку для облицовки – в этом случае особо надо соблюдать правила безопасности, соорудить защитный экран, пользоваться шлемом с прозрачным забралом.
Если камней сравнительно немного, то этот способ не особо затратный. Но если выпиливается плитка для облицовки, например, цоколоя (50 кв. м), то такое занятие не рентабельное и не дешевое: 1 алмазный диск – 400 р. электричество время на работу (за смену не больше 2 кв. м).
Впрочем, для стен же обычно подрезают небольшое количество блоков, поэтому можно обойтись даже ручной ножовкой.
При обработке болгаркой берут диски для сухого реза с зубчиками. Надо также учесть, что пыль может вывести из строя инструмент. Ее будет много, поэтому также рекомендовано подготовить очки и респиратор.
Особых правил обрезки ракушняковых блоков нет: камень размечается и режется выбранным инструментом. Часто делают шаблоны/упоры с зажимами из металлических/деревянных уголков. Чем мельче зубья, тем следы от них и неровности будут небольшими, но работа будет медленнее, труднее, а также будет большое количество движений, что быстрее сточит полотно.
Справка! Обрезка 1 блока ручной ножовкой займет около 2 мин.
Есть отзывы, что ракушняк пилили вот таким сабельным аппаратом (ниже на фото) с полотном по дереву (с большими «дикими» зубчиками) и инструмент отлично работает до сих пор, то есть пыль, нагрузки ему не повредили, надо только заменить пилу. Если же взять полотно алмазное или победитовое, то работа ускорится в разы.
При использовании циркулярной пилы пыль может «убить» ее: подшипник вылетит через десяток-другой блоков и выведет из строя вал. То есть потребуется инструмент нечувствительный к этому фактору наподобие плиткореза.
В то же время есть примеры домов, которые облицовывались плиткой из ракушечника, вырезаемой прямо на месте станком с циркуляркой и инструменту это нисколько не повредило.
Швы простые и деформационные
Напомним, вертикальным швам уделяем особое внимание – они должны быть идеально заполненными, вплоть до того, что раствор заливают сверху в них. Ширина таковых не должны превышать 20 мм, горизонтальных – 15 см.
Расшивку, то есть придание швам эстетики, делают как обычно, смесью именно для этой процедуры, например, на основе белого цемента с примесью извести, пластификаторов, красителей. Зачастую раствор наносят кондитерским шприцем, чтобы не запачкать лицевую поверхность. Для разравнивания, придания формы пользуются специальным инструментом.
Иногда возникает необходимость в деформационных швах
, которые бывают температурными и осадочными. Вторые устраиваются чаще, чтобы предотвратить неравномерность осадки конструкции по длине и в них возможно смещение только по вертикали, в отличие от температурных.
Осадочные швы делят здание на сегменты по всей высоте, от подошвы фундамента (в этом случае его называют разрезным) до карниза. Выглядят такие зазоры в основании и в стенах по-разному. Шов должен быть перпендикулярным им.
Интересно! В месте осадочного шва блоки не перевязывают друг с другом, а кладут 2…3 слоя гидроизоляционного материала. Такой зазор в фундаменте делают прямым, в стене – со шпунтом, то есть с выступом (толщина – четверть блока) с одной стороны и с впадиной в другой.
Над обрезом фундамента (самая верхняя его плоскость) под этим элементом оставляют зазор высотой в 1 блок (ряд), чтобы предотвратить его давление на его кладку в случае неравномерной осадки. Все стыки между основанием и стеной должны быть гидроизолированными.
Толщина осадочного шва 10…20 мм, то есть в пределах нормы, поэтому его устройство не влияет на длину здания. С наружной стороны его заделывают просмоленной паклей, силиконовыми герметиками, специальными уплотнителями.
Осадочные швы также актуальные, когда наблюдаются неровности грунта
, когда одна часть здания имеет, например, 2 эт., а вторая 3 эт., соответственно, вес разный, осадка может быть неравномерной.
Температурно-усадочные швы защищают от деформаций, связанных с расширением/сужением при нагреве/остывании материала, а такие изменения ничтожные для частных, сравнительно небольших домов. Эти зазоры делят сооружение на отсеки по всей высоте стен, но без фундамента.
Данная мера затребована только при большой длине стен (больше 35 или 50 м) и при значительных перепадах условий среды, что бывает редко для частного строительства. Температурные швы устраивают только в стенах и аналогично, как осадочные (только не затрагивают фундамент). Если есть потребность в двух видах этих промежутков, то делают таковые универсальные.
Швы не заполняют разлагающейся органикой типа пакли, просмоленных досок – используют материалы более стойкие и с лучшими эластичными свойствами, например, вспененный полиэтилен, пенополистирол, набухающие шнуры из гидрофильной резины (для стен) и бентонитовые профили для фундамента.
